Родина большинства культурных роз - теплые края, поэтому возможностей противостоять сильным холодам маловато у взрослых роз и еще меньше - у молодых растений, они часто не успевают подготовиться к холодам и гибнут даже при хорошем укрытии.

Перед садоводом, решившим черенковать розы, осенью встает вопрос: оставлять их зимовать в укрытии (в фунте или подвале) или брать с собой домой на доращивание при искусственном освещении?

Зимовка в открытом грунте

Этот вариант в сущности основной, поскольку он намного проще и в большинстве случаев надежнее, чем второй.

Розы можно называть розами, а не укорененными черенками, с того времени, когда они смогут самостоятельно перезимовать под укрытиями, принятыми для данного сорта в местных климатических условиях.

Как подготовить черенки к зимовке в средней полосе России в первый год?

Следует взять черенки, укоренившиеся не позднее июля. Черенки нужно выращивать на свету, чтобы на них даже на какое-то время не падала тень, и своевременно поливать, одновременно подкармливая комплексными минеральными удобрениями - например растворином или кемирой-люкс (0,5-1 ст. ложка на ведро воды). Если в субстрат не внесен суперфосфат, то для роста корней неплохо усилить фосфорное питание, чередуя для этой цели указанные ранее удобрения с кристаллоном желтым (1 пакетик на ведро воды). Для экономии лучше проводить опрыскивание по листьям. С конца августа следует ограничить азотное питание и перейти на какое-либо удобрение для осени, например кемиру осеннюю.

На укорененных черенках необходимо своевременно выламывать бутоны (когда их размер не больше рисового зерна).

По мере приближения к зиме нужно укрывать розы светопрозрачными материалами, теми же, что используют весной для рассады. При выборе материала руководствуйтесь тем, что молодые побеги выдерживают морозы -1...-3° С, вызревшие - до -10°С. Но переутеплять розы осенью не следует, иначе они не смогут постепенно закаливаться.

Сложнее уберечь корни, особенно если растения находятся в горшках. Молодые корешки (светлые) не выдерживают отрицательной температуры, вызревшие терпят до -3...-4°С, но лучше их закалкой не заниматься, а прикрыть от морозов слоем мульчи, не допуская падения температуры в зоне корней ниже нуля. При благоприятных погодных условиях удается сохранять таким образом молодые розы до середины декабря (в Подмосковье - в тоннельных укрытиях под двумя слоями пленки).

При угрозе похолодания до -15...-20°С или при установлении устойчивого снежного покрова (снег может раздавить светопрозрачные укрытия) нужно окончательно укрыть вызревшие розы, как и обычные розы в саду.

Если ваши питомцы растут в горшках или ящиках, их можно отправить на зимовку в погреб для хранения овощей. Накопленных запасов пластических веществ в молодых розах должно хватить на оставшиеся 4 месяца до конца зимы при температуре хранения 0-3°С.

Перед началом зимовки роз (как в погребе, так и в саду) необходимо удалить у них все листья.

Зимовка в помещении

По разным причинам не все черенки роз успевают подготовиться к зиме. А иногда особенно ценные сорта не хочется оставлять на зиму без хозяйского догляда. Целесообразно, как показала практика, использовать холодный способ содержания черенков роз, то есть при 5-12° С. При такой температуре зимой нет проблем с вредителями - тлей, паутинным клещом, почвенными мушками (личинки которых обгрызают корни черенков), а также с болезнями растений.

В то же время при невысокой температуре расход пластических веществ на дыхание растений минимален, а значит, и подсвечивать можно в 2-3 раза меньше (по затратам электроэнергии), чем при обычной комнатной температуре. Немаловажно и то, что в холоде рост роз сильно задерживается - не надо каждый месяц удваивать площадь под розами и мощность освещения. Кроме того, при невысокой температуре требуется реже поливать растения. Существенно экономится время, да и почва не успевает «устать» за долгие зимние месяцы.

Конечно, трудно подыскать достаточно прохладное место (или помещение), чтобы температура вблизи роз была не выше 12° С даже при включенных лампах. Это могут быть прихожая, сухой подвал, наконец подоконник. На мой взгляд, подоконник - не лучший вариант: света все равно не хватит.

Проблемы, которые возникают при уходе за черенками роз зимой, можно условно разделить на две группы. Первая - это проблемы, известные каждому огороднику, занимавшемуся выращиванием рассады, - подготовка субстрата, поливы, подкормки, перевалка и т.д. Вторая - проблемы, связанные с подсвечиванием растений. На них и остановимся.

Подсвечивание

Растениям требуется свет в определенном количестве и определенного качества. Со стороны растений требований два - к количеству и к качеству света. Что касается количества света, то освещенность должна быть на уровне 6-12 тыс. люкс. Если говорить о качестве света, то надо, чтобы в его спектре содержались оранжево-красные и синие тона. Очень условно: оранжево-красный свет нужен для силы и роста, а синий - для здоровья. Условно потому, что силы без здоровья не бывает.

Для большинства типов ламп проблем с оранжево-красным светом нет. Да он зимой и не так нужен, как, скажем, весной (при его избытке растения быстро разрастаются и начинают требовать дополнительных площадей и света). А вот без синего света слабые черенки точно погибнут уже через 1-2 месяца, да и у сильных возникнут проблемы.

Зная теперь, что нужно растениям, можно выбирать тип ламп и их мощность. Но для этого надо выяснить, какие лампы бывают. Перечислим их в порядке возрастания экономичности: лампы накаливания, ртутные, люминесцентные, металлогалогенные, натриевые.

Лампы накаливания не годятся. Они неэкономичны и не дают синего света. Ртутные также малоэкономичны, зато имеют в своем спектре достаточно синей составляющей. Использовать только ртутные лампы не имеет смысла, а вот совместно с натриевыми, которые дают мало синего света, - целесообразно.

Среди люминесцентных ламп есть рекордсмены, не уступающие по экономичности натриевым (по крайней мере той же мощности). Светоотдача лучше у обычных линейных трубчатых люминесцентных ламп мощностью 36-40 Вт. Брать лучше лампы с улучшенной цветопередачей (у них выше экономичность) и «холодным» свечением (больше синего света).

У натриевых ламп высокая экономичность (светоотдача), но достигается она при большой мощности (400-600 Вт) ламп. Натриевые лампы меньшей мощ-ности менее экономичны и теряют преимущества перед люминесцентными. Кроме того, только натриевые лампы большой мощности выпускаются в «агро»-варианте - с улучшенными характеристиками спектра по синему цвету. В обычных же натриевых лампах синего света очень мало.

У металлогалогенных ламп есть важное достоинство - идеальный спектральный состав света (близкий к солнечному).

При площади более 2-4 м? лучше использовать натриевые лампы (правильнее добавлять «высокого давления»), причем желательно специальные тепличные мощностью 400-600 Вт. При площади менее 2-4 м2 лучше применять люминесцентные лампы, а если позволяют средства, то металлогалогенные лампы (удобнее подвешивать светильники).

О технике и технологии подсвечивания в рамках одной статьи все рассказать невозможно, лучше указать основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Натриевые и металлогалогенные лампы имеют высокую температуру колбы (до 400-600°С), что пожароопасно. Поэтому лучше не самому собирать светильник, а использовать заводской с пускорегулирующей аппаратурой и отражательным экраном для лампы.

Все энергосберегающие лампы содержат пары ртути, следовательно, с лампами надо обращаться осторожно, особенно при поливах и опрыскивании. При попадании воды на горячую колбу она может лопнуть. Во избежание перегрева растений светильники для натриевых и металлогалогенных ламп должны располагаться не ближе чем в 1 м от растений.

Лампы в отличие от солнца над растениями не двигаются. Роза, попавшая однажды в тень своих соседей, уже из нее не выберется и может погибнуть от недостатка света. Необходимо постоянно следить за этим и время от времени перемещать слабые растения к свету.

Розы в отличие, скажем, от томатов не требуют смены дня и ночи. Но при постоянной подсветке и отсутствии движения воздуха могут испытывать недостаток углекислого газа. Специально устраивать вентилирование роз не всегда хочется, чтобы не разносить споры и бактерии. Поэтому «ночной» отдых (его можно приурочить к любому времени) хотя бы на несколько часов в сутки поможет восполнить запас СО, вблизи растений и сэкономить электричество.

После зимы выставление (или высадка) роз на волю таит в себе опасности.

Розы не очень боятся солнца после натриевых ламп, а вот сухой ветер быстро иссушит листву. Надо приучать растения к уличным условиям постепенно, как любую рассаду. Сложнее с корневой системой. Она не терпит пересадки в холодный весенний грунт, что приводит к хлорозу листьев. Почву надо тем или иным способом отогревать перед посад кой либо ждать ее естественного согревания.

Для посадки в оконные ящики подходит множество растений. В них вы можете круглый год украшать свои окна любимыми растениями. По мере отцветания одни цветы убирают и заменяют теми, которым только предстоит цвести. Для весеннего цветения посадите крокусы, мускари, анютины глазки. Когда весенние цветы закончат цветение, уберите их и посадите летники по своему вкусу, например, бархатцы, петунью, вьющиеся - лобелию, плющелистную пеларгонию, настурцию и др. Чтобы ящик вышел душистым, посадите матиолу. Большой популярностью в настоящее время пользуются сорта с сильномахровыми цветками, такие, как. Интуиция, Розовый, Высокое совершенство. Небесный аромат.

Изумительный аромат, изысканные формы этого растения удивляют почтеннейшую публику более 100 лет. От сорта к сорту различаются форма и размер куста, колер, степень махровитости цветков, но неизменным остается наслаждение, которое они дарят нам.

Стебли у маттиолы простые или ветвистые и нередко одревесневают. Зелень в зависимости от сорта, светлая или темная. Цветки, простые или махровые, собраны в кистевидное соцветие. Окраска - практически любая: белая, кремовая, розовая, сиреневая, голубая, пурпурная, фиолетовая.

Приходится отметить, что левкой - цветок хитрый. Размножают его семенами. Из них появляются растения либо с махровыми цветками, имеющие наибольшую декоративную ценность, но не слишком заботящиеся о продолжении рода, либо с простыми четырехлепестковыми, которые как раз и семенятся. Однако у большей части сортов можно отделить экземпляры с будущими махровыми цветками еще в стадии семядольного листа. И те, что дают от 60 до 90% махровых, на сегодняшний день являются лучшими.

Для июньского цветения семена, как правило, высевают в середине марта. Посевы держат при температуре +12-15°С. а при появлении всходов на несколько дней ставят ящики в более прохладное место (до +8 °С). Затем сеянцы пикируют и через некоторое время выносят в парники. Семядольные листья у растений с махровыми цветками будут более крупными и бледно-зелеными в отличие от ярко-зеленых с простыми. Это-то и дает возможность безошибочно отобрать для посадки нужный материал. Закаленная рассада легко переносит понижение температуры до -5 °С, ее высаживают в грунт на постоянное место уже во второй декаде мая.

Левкой хорошо растет при достаточной влажности почвы и воздуха. Наибольшей декоративности достигает на открытых солнечных местах. Не переносит застоя воды и длительной засухи, предпочитает плодородную, некислую, дерново-суглинистую или дерново-супесчаную почву. Выращивают маттиолу при постоянных подкормках кстати, в год посадки органические удобрения вносить нельзя) и поливах в засушливую погоду.

Пожухлые снизу цветки обирают лишь с целью сохранения свежего вида растения; если их оставить, то цветение не прекратится. Чтобы обеспечить композиции декоративный вид в течение всего лета, посевы проводят через каждые 10-15 дней и периодически заменяют отцветшие растения новыми.

К роду Сумах (Rhus) принадлежит приблизительно 250 видов листопадных или вечнозеленых кустарников и реже деревьев или древесных лиан. Это однодомные или двудомные растения высотой от 0,5 до 12 м. Листья обычно крупные очередные, непарноперистые или тройчатые, осенью приобретают яркую окраску. Мелкие, в верхушечных или пазушных соцветиях, чаще однополые зеленоватые цветки появляются в конце весны - летом.

Плоды костянковидные, нередко собраны в пышные соплодия. Все описанные ниже виды двудомные; большинство из них выращивается в декоративных целях. Самый распространенный вид - сумах пушистый (Rhus typhina, или R. hirta), кустарник с покрытым темно-бурой шершавой корой стволом. Листья перистые, очень длинные (до 50 см), осенью окрашиваются в красный, оранжевый, пурпурный и ярко-желтый цвета. Цветки мелкие зеленовато-желтые опушенные, в плотных метелках.

Опушенные плоды собраны в пышные красно-малиновые соплодия, которые подолгу остаются на растении. Очень распространена декоративная форма 'Рассеченный', с глубоко изрезанными листочками, напоминающими листья папоротника, осенью приобретающими оранжеватую и желтую окраску. Сумах гладкий (R. glabra) кустарниковый вид с голыми веточками и сложными гладкими перистыми листьями, сизыми с нижней стороны. Осенью они ярко-красные. Мелкие цветки - в конических метелках. Плоды темно-красные многочисленные. Сумах ароматный (R. aromatica, или R. canadensis) - раскидистый кустарник. Листья тройчатые, крупнозубчатые, ароматные, если их растереть. Зеленовато-желтые цветки собраны в маленькие колосья, появляются раньше листьев.

Сумах китайский (R. chinensis) отличается необычными декоративными сложными листьями из стреловидных листочков. Осенью этот вид также приобретает яркую окраску. Сумах дубильный (R. coriaria) в природе растет на сухих каменистых склонах. Это листопадное дерево (до 18 м высотой), часто куст; дубильная, красильная и лекарственная культура. У сумаха опушенноплодного (R. trichocarpa) крупные перистые листья, молодые - медно-розовые, осенью оранжево-пунцовые. Плоды желтые, поникающие. Сок сумаха лаконосного (R. verniciflua) ядовит, вызывает ожоги; этот вид используют для изготовления лаков.

Сумаха выращивают в парках и садах как декоративные кустарники и деревья. Эти растения устойчивы к загрязнениям окружающей среды, хорошо переносят условия мегаполиса. Их высаживают на постоянное место посадки в октябре в дренированную сухую почву или в марте в глинистую хорошо увлажненную почву, хотя подходит почва любого типа, даже песчаная. Но осенняя окраска листвы ярче, если кусты сажать в плодородную почву.

Подкормку производят в течение вегетационного сезона органическими удобрениями, перепревшим навозом или компостом из расчета 5 кг/м2. При поливе молодых растений весной в воду добавляют комплексное минеральное удобрение в количестве 15 г на ведро. Чтобы у некоторых видов, например у сумаха пушистого и сумаха гладкого, формировалась густая пышная крона, их надо в конце зимы обрезать под корень раз в 2-3 года. Обычно сумахи не подвержены заболеваниям и нападениям вредителей.

Размножается семенами и корневыми отпрысками. В культуре самый распространенный способ - черенкование. В июле-августе берут полуодревесневшие черенки 15 см длиной и сажают в смесь почвы и песка. Минимальная температура должна составлять 16-18 °С, а влажность поддерживают довольно высокую, что достигается частым опрыскиванием водой, или черенки закрывают пластиковым материалом (пленкой). После образования корней саженцы переваливают в горшки по одному и ставят зимовать в закрытое неотапливаемое помещение. Высаживать в грунт можно следующей осенью.

Другие способы: отделение корневых отпрысков осенью-зимой или размножение отводками (весной ветку прикапывают в землю рядом с материнским растением, а затем - через 1 -2 года ее отделяют).

Сумахи просто найти в специализированных питомниках и садоводческих центрах. Так как они не страдают от пересадки, можно приобретать уже большие экземпляры.

По одной версии, название рода мимулюс (Mimulus) означает «маленький мим, фокусник и происходит от латинского слова mime. Подругой версии - от латинского же mimo - «обезьяна» (венчик цветка по форме напоминает мордочку проказливой мартышки). На родине, в Америке, его так и называют - обезьяний цветок (monkey flowers).

В России же за неправильные цветки - с верхней отогнутой назад губой и нижней, капризно выдвинутой вперед, - его именуют губастиком. Декоративность цветкам, помимо пятен, придают волоски, создающие эффект бархатистости на нижней губе. Но дело не только в красоте, весь этот «макияж» очень важен биологически, так как показывает насекомым дорогу к нектару.

Род мимулюс включает около 120 однолетних и многолетних видов. В продажу же чаще всего поступают сортосмеси мимулюса гибридного (М. х. hybridus), родителями которого стали несколько видов и прежде всего мимулюс тигровый, или крапчатый. Правда, в последнее время продают и отдельные сорта - например, Вива (Viva) с желтыми, Мэджик Спотс (Magic Spots) с кремово-белыми, Калипсо (Calypso) с красно-оранжевыми цветками (указана только основная, фоновая окраска, а не цвет пятен).

Семена очень мелкие, просто пылевидные, в 1 грамме их до 7000 штук! Равномерно распределить семена по поверхности субстрата невозможно, поэтому в фазе 2-3 настоящих листьев потребуется пикировка. Мимулюс высевают в марте-апреле в ящики, которые обязательно для сохранения влажности прикрывают стеклом или пленкой. При температуре 15-18° всходы появляются через две недели. Сеянцы лучше увлажнять из пульверизатора - уж очень они нежные. Зато развиваются быстро, и к концу мая, когда приходит пора высаживать рассаду на клумбы, молодые растеньица зацветают.

В литературе указывается, что мимулюс светолюбив, но может развиваться и в полутени. У себя в саду я отвела ему место по бордюру газона. С юга и запада посадки закрывались домом и деревьями, поэтому здесь была даже не полутень, а густая тень, тем более что прошлым летом частенько было пасмурно. К тому же из желобов, проложенных по крыше дома, постоянно разлетались капельки дождя, которые прямехонько попадали на цветущие растения, что пришлось им по душе.

Мимулюсы цвели очень обильно до конца июня, но постепенно мельчающие цветочки отодвигались к верхушке, а стебли полегали. И аккуратные кустики превратились в небрежные коврики с редкими мелкими цветками на макушке. Бордюр стал неопрятным, пришлось обрезать растения и подкормить их комплексным удобрением, чтобы вызвать повторное цветение (довольно известный прием продления цветения некоторых летников).

Результат превзошел мои ожидания. Через неделю появились молодые побеги, на которых начали вьщеляться бутоны. Вторичное цветение было обильнее и продолжительнее первичного. Только первые заморозки остановили цветение мимулюса. Основываясь на своем опыте, советую обрезать растения, не дожидаясь полной потери их декоративности, тогда будете до конца лета любоваться цветущим ковром.

Мимулюс хорош не только в цветниках Его можно использовать и как контейнерное растение, высаживая в вазоны и ящики на северной стороне дома, но в этом случае необходим постоянный и обильный полив.

Другой губастик - желтый (М. luteus) - в качестве летника можно сажать на берегу декоративного водоема, где он прекрасно плодоносит и легко распространяется самосевом.

Кустики мимулюса могут зимовать и в комнате. Для этого осенью отобранные растения пересаживают в горшки, обрезают практически под ноль и ставят на холодные светлые подоконники.

Размножить мимулюс можно не только семенами, но и черенками. Побеги легко дают придаточные корни, остается только отрезать и отсадить новые растения.

Специально для подвесных корзин англичане вывели ампельный сорт Брасс Манкис (Brass Monkeys) с ярко-оранжевыми цветками. Он хорошо растет и обильно цветет в тени в течение всего лета, а главное - прекрасно переносит сухость субстрата.