Георгин (Dahlia) многолетнее травянистое, корнеклубневое растение.

Родина — горные районы Мексики, Чили, Перу.

Стебли высотой 30-280 см (в зависимости от сорта), полые, у основания одревесневшие. Надземная часть растения ежегодно отмирает. Размножается семенами, делением корнеклубней и черенкованием. Размножение семенами используют при однолетней культуре и в селекционной работе при выведении новых сортов.

Сентябрь

Всю вторую половину лета и теплую часть осени любимые георгины радовали вас своим пышным цветением. Настало время позаботиться о сохранении растения в холода.

Окучивание. Первое, что необходимо сделать накануне наступления осенних заморозков, — защитить от них корневую шейку растения. Для этого кусты необходимо окучить. Высота окучивания — 15-17 см.

Обрезка. Даже небольшие заморозки (-4-6 град.) приводят к гибели надземной части георгинов. Но не корней! Они продолжают подавать в надземную часть питательные вещества. Однако поврежденное растение не может их усваивать. Скопившийся в нижней части стебля сок начинает разлагаться, что часто приводит к загниванию шейки, а впоследствии — и всего корнеклубня. Поэтому после почернения всей листвы, при сильном поражении стеблей морозом необходимо срочно обрезать их. Корни можно еще оставить в земле на несколько дней, а можно и сразу выкопать.

Хотите продлить цветение георгинов до самой глубокой осени? Накануне угрозы кратковременных заморозков хорошенько укрывайте куст (например, большими полиэтиленовыми мешками). Когда заморозки отступают — укрытия снимайте.

Выкопка. Я выкапываю корнеклубни в сухую солнечную погоду. Не отряхивая от земли, оставляю их на целый день под теплым осенним солнышком. Затем переношу под навес для дальнейшего подсыхания. Необходимо, чтобы корнеклубни были защищены от дождя, но хорошо проветривались, На ночь укрываю их от мороза, Так они у меня могут пролежать 7-10 дней.

Подготовка к хранению. После того, как корнеклубни просохнут, осторожно, чтобы не осыпалась земля, складываю их в мешки {можно — в ящики) и уношу в погреб.

Если у георгина был очень толстый стебель, лучше просушивать и хранить его стеблем вниз: лишняя влага будет стекать, что в дальнейшем поможет уберечь корнеклубни от загнивания.

Октябрь - март

Хранение. Идеальные условия для хранения георгинов — температура +4-6 град., влажность воздуха — 60%. Когда температура в погребе поднимается — проветриваю. При сильных морозах — утепляю вход.

Клубни георгина в городской квартире сохранить не просто, но возможно. После выкопки корнеклубни очищаю от земли, просушиваю не менее недели в затененном проветриваемом месте. Завернутые по отдельности в газеты, складыааю их в коробку и пересыпаю сухим песком. До морозов храню на балконе, с наступлением холодов — поближе к балкону, где температура около + 7 град.

В конце января заношу георгины в квартиру. В комнате расстилаю клеенку и выкладываю корнеклубни, чтобы просушились. Затем убираю опять в погреб. И так несколько раз до весны.

Если к весне клубни георгинов немного сморщились, усохли, переложите их на пару дней во влажные опилки или в течение этого времени обеспечьте регулярное опрыскивание.

Апрель

При правильном хранении к концу марта почки на корневых шейках увеличиваются. И уже в апреле, после окончания периода покоя, я достаю корнеклубни и выкладываю в комнате под хорошее освещение. Через некоторое время на местах почек образуются короткие и прочные ростки. Теперь можно приступать к делению.

Деление. Если корнеклубни еще находятся в состоянии покоя, я укладываю их в полиэтиленовые пакеты, слегка сбрызгиваю из пульверизатора водой, завязываю пакет и ставлю недалеко от батареи. Через 1-2 недели появятся первые ростки. После этого корнеклубни вынимаю из пакета и доращиваю на лоджии.

Перед делением удаляю отмершие клубни. Обычно корнеклубни — «многостебельчатые», потому вначале разделяю их (руками) так, чтобы на каждой части было по одному стеблю. Лишь после этого приступаю к делению.

Делю клубни острым продезинфицированным (накануне и несколько раз в процессе деления) ножом. Срезы на деленках присыпаю толченым углем. Георгины хорошо растут и цветут, если куст состоит из 1-2-х стеблей. Большее количество приводит к увеличению зеленной массы, снижению обильности цветения, сами цветки мельчают, кроме того — образуются слабые, плохо хранящиеся зимой корнеклубни. Поэтому даже если вы не собираетесь размножать какой-либо сорт, корнеклубни лучше поделить — благодаря этому растение омолаживается.

Покупаем георгины

1. - Приобретать георгины лучше всего весной, когда почки на корнеклубнях уже тронулись в рост. Особенно это важно для начинающих цветоводов, у которых нет опыта в хранении корнеклубней.
2. - Не покупайте одиночные клубни. Посадив их, вы не дождетесь не только цветов, но даже маленького росточка из земли! Ростки появляются только из почек на корневой шейке!

Май

Посадка. Сроки посадки георгинов в открытый грунт зависят от климатических условий местности Их высаживают, когда нет угроза последних заморозков и самое главное — прогреется почва. На севере Украины — это вторая декада мая. Георгины можно высаживать и раньше, но появившиеся побеги при заморозках — обязательно укрывать.

При выборе участка под посадку следует учесть биологические особенности растения:

1. - сравнительно короткий вегетационный период;
2. - большая потребность во влаге, особенно во время летней жары;
3. - хрупкость стеблей.

Место для высадки георгинов должно быть:

1. - ровным или возвышенным;
2. - защищенным от ветра;
3. - не вблизи крупных деревьев.

Не заметила, чтобы георгины были особо прихотливы к почве. Хотя тяжелая и песчаная для них будет малопригодной. В любом случае ее структуру можно улучшить, добавив органические вещества.

Нет никакой необходимости каждый год менять место посадки. Нужно только внимательно следить, чтобы какая-нибудь болезнь не «пробралась» на ваш участок. В таком случае заболевший экземпляр необходимо срочно удалить и несколько лет на этом месте георгины не высаживать.

Почву под посадку не готовлю заранее, Весной перекапываю ее на штык лопаты, тщательно разбиваю комья. На расстоянии 70-80 см в ряду выкапываю ямки 40x40 см. На дно каждой кладу пригоршню перепревшего навоза, присыпаю слоем почвы в 2 см, насыпаю пригоршню древесной золы, сверху кладу подготовленный корнеклубень и засыпаю землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 5-7 см. Это способствует прочному закреплению растения в почве, лучшему развитию корневой системы. Такая посадка обеспечит вашим растениям питание на весь сезон, если нет времени, возможности или желания заниматься подкормками летом. Из личного опыта: если таким образом сажаю деленку из 1-2-х клубеньков, осенью выкапываю корнеклубень из 6-8-ми и более клубеньков (в зависимости от сорта).

На заметку. Высокорослые георгины требуют подвязки. Поэтому перед посадкой (чтобы потом не повредить корнеклубни) необходимо вбить в лунки колья. Кстати, на эти колья можно прикрепить этикетки с названиями сортов.

Июнь-июль

В это время уход за георгинами сводится в основном к прополке, рыхлению, поливу и внесению удобрений.

Полив. Георгины любят поливы редкие, но обильные— по 0,5 ведра под растение, Частота поливов регулируется в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полив влияет не столько на цветение, сколько на образование корнеклубней. Ни в коем случае нельзя допускать застоя воды. Рыхление. Его проводят после каждого полива и дождей. После образования бутонов, смыкания зеленой массы рыхление прекращают Подкормка. Перед ее внесением кусты хорошо поливаю. А после подкормки обязательно рыхлю почву.

Подкармливаю каждые 10-15 дней, чередуя настой коровяка или куриного помета с полным комплексом минеральных удобрений. Вместо последних часто использую золу.

Когда георгины поднимутся, образуют бутоны, необходимо удалить нижние листья до высоты 30-40 см вверх от земли. Это будет способствовать притоку воздуха, света и тепла к корням, а значит, питательные вещества будут усваиваться ими лучше. Как следствие — растение раньше зацветет, клубни хорошо вызреют.

Июль-август

Уход — как и в первой половине лета, Единственный важный нюанс — следует полностью прекратить подкормки, иначе корнеклубни будут плохо храниться зимой.

Чтобы араукария была «красивой и пушистенькой», растить ее надо в определенных условиях. В первую очередь необходимо подобрать прохладное помещение. Оптимальная температура — +10-12 град. При более высокой (выше +15-16 град.) — начинает желтеть и осыпаться хвоя. Араукария любит яркий, но рассеянный свет или легкую полутень. Летом лучше всего чувствует себя на свежем воздухе в тени.

Это растение нуждается в постоянном обильном поливе и совершенно не переносит пересыхания земляного кома. При недостаточном поливе и сухом воздухе нижние ветви поникают и отваливаются.

Обрезку араукарий делают с единственной целью — укоренить верхушку и получить новое, омоложенное растение взамен старого, утратившего декоративность. Делают это обычно в августе. Черенок высаживают в чистый крупнозернистый песок и держат при температуре +25 град. В случае успеха в январе укоренившееся растение пересаживают в горшок, заполненный смесью хвойной земли и песка (1:1). В конце весны снова пересаживают, но уже в смесь из дерновой, листовой, хвойной, перегнойной земли и песка. Все компоненты берут примерно в равных количествах. В такой же почве выращивают и взрослые растения.

На месте срезанной верхушки в лучшем случае появляется новый вертикально растущий побег, замещающий утраченную растением часть ствола. Никакой пышности он, конечно же, не дает.

Обратите внимание и на то, что этим растениям нужна кислая почва. Поэтому в посадочную смесь для них желательно вводить хвойную землю (не менее трети общего объема).

Личный опыт

Купила араукарю поздней осенью, а лучше всего это делать весной. Оказалось, что ей зимой нужна прохлада, а у меня в квартире бывает жара +28 град. К счастью, растение было маленьким, сантиметров 20, еще с семядольными листочками. Поставила его в самое прохладное и светлое место — к балконной двери. С помощью пластиковой коробки, открытой со стороны окна, изолировала от жаркого воздуха комнаты. Укрытие снимала на короткое время, постепенно приучая растение к новым условиям жизни. Через неделю пересадила араукарию, осторожно стряхнув торф с корней. Почву приготовила из дерновой, хвойной, перегнойной земли, торфа и песка в равных пропорциях. Через месяц укрытие сняла полностью.

Весной выставила араукарию на застекленную юго-восточную лоджию. К прямому солнцу тоже приучала постепенно. Весной и летом изредка подкармливала как минеральными, так и органическими (настой птичьего помета очень малой концентрации, примерно 1 ст.л. на 1 л воды) удобрениями.

За 10 лет пересаживала ее три раза. Горшки выбирала небольшие, чтобы не стимулировать рост. Когда веточки окрепли, стала наряжать красавицу на Новый год.

Часто спрашивают, как быстро растет араукария. В год она формировала 1 мутовку и к 10 годам выросла до полутора метров. С высотой можно было бы мириться, но она и в ширину была 1,5 м, в дверь не проходила, на лоджию вынести уже было нельзя, близко к балкону не подвинуть, вымыть в душ не унести. Ей стало явно не хватать света.

Все кодиеумы в культуре можно условно разделить на две группы: выращенные в оранжерейных условиях и выращенные в комнатах.

Сбалансированные температура, питание, полив, влажный воздух, а главное, обилие света в теплицах позволяют выращивать великолепные растения. Попадая из оранжерей в магазины, а затем и в наши квартиры, кодиеумы, по мнению многих цветоводов, начинают капризничать: сбрасывают нижние листья, новые же, если и появляются, не такие красивые, как прежние, а старые меняют цвет, становясь менее пестры! На самом деле это не капризы. Так кодиеумы реагируют на изменение микроклимата.

Может ли растение адаптироваться к новым условиям? Считаю, что может. За время многолетнего (15 лет) наблюдения за кодиеумами я научился, как мне кажется, понимать, когда им хорошо, а когда плохо, что им нравится, а что нет. Кодиеум умеет «сообщать» об этом всем своим видом. На нехватку света, как и другие растения, он реагирует нездоровым приростом: междоузлия веток вытягиваются, побеги становятся более тонкими, изменяется окраска листьев — ярко окрашенные жилки и пятна тускнеют, утрачивается четкость рисунка. Листья приобретают более зеленую окраску.

Не по нраву кодиеуму и слишком яркий солнечный свет: разноцветные жилки и пятна также тускнеют и становятся менее выразительными на буром фоне листьев.

Не прощает кодиеум и грубых ошибок при поливе. Как пересушка, так и переувлажнение приводят к тому, что нижние листья сна чала желтеют, а потом дают. При избытке азота, особенно если удобрения вносят во второй половине лета, листья становятся зелеными. Раствор удобрение сильной концентрации вызывает ожог корневой системы, что сразу же сказывается на молодых листьях которые вырастают уродливо деформированными. Недостаток питания и, прежде всего, азота, приводит к уменьшению ветвления побегов и появлению мелких листьев.

Довольно быстро кодиеум реагирует и на резкое уменьшение влажности воздуха. Особенно после начала отопительного сезона. Если не принять меры для ее повышения, концы листьев подсыхают, а их поверхность, первоначально гладкая, становится как бы гофрированной. К тому же уменьшение влажности создает благоприятные условия для главных врагов кодиеумов — паутинных клещиков.

Чрезмерно сухой воздух в сочетании с высокой температурой способствует пожелтению, а потом и опаданию нижних листьев. К аналогичным последствиям приводят холод и сильные сквозняки.

Период адаптации кодиеума к комнатным условиям может растянуться на несколько месяцев и даже лет. Но если удастся создать приемлемые условия, он порадует вас цветением, Правда, его желтовато-белые мелкие цветки, собранные в кистевидные соцветия, невзрачны, зато очень красивы небольшие, пестро окрашенные прицветники.

Кодиеум хорошо растет весной, летом и в первой половине осени. В это время я его обильно поливаю и до августа регулярно подкармливаю жидким минеральным удобрением – «Белвито».

Поздняя осень и зима — самые трудные периоды в жизни кодиеума. В условиях недостатка света все его жизненные процессы замедляются. Тем не менее, в условиях теплого и очень сухого воздуха его листья продолжают испарять влагу, заставляя работать корневую систему.

Я вижу, как трудно приходится растению, но помочь ему не спешу. Да и чем ему можно помочь? Опрыскивания два раза в дет только утром и вечером считаю полезными, но недостаточно эффективными Дело в том, что воздух по еле опрыскивания становится более влажным во круг растения только на то время, пока на листьях сохраняется влага.

Радикально решить проблему повышения влажности воздуха могут только бытовые увлажнители воздуха, да и то при условии круглосуточной непрерывной работы.

Кодиеум легко размножается черенками. У меня не было случая, чтобы срезанные черенки не укоренились. Пробовал укоренять их весной, летом и даже в начале осени. Результат был всегда положительным. Но лучшим временем для черенкования считаю конец весны - первую половину лета, когда укоренение происходит приблизительно в течение месяца. Черенкам, взятым с кодиеума ранней весной, на образование корней нужно 1,5-2 месяца.

Для укоренения черенки нарезаю с вызревших полуодревесневших побегов. Срез делаю непосредственно под нижним узлом. Стараюсь, чтобы он был ровным и чистым. Мутный сок, появляющийся на срезе, смываю. Делаю это аккуратно, так как он слабо ядовит.

Окореняю черенки обычно в чистом крупнозернистом песке (хотя пробовал и в воде), погружая их на глубину 1-2 см. Нижние листья перед посадкой удаляю. Для фиксации черенка рядом с ним втыкаю палочку. Посаженный черенок накрываю полиэтиленовым пакетом, уголок которого срезан для вентиляции воздуха, и ставлю его а теплое, светлое, но не солнечное место. 2-3 раза в день черенок опрыскиваю, не забывая проветривать тепличку. Как только появляются корешки, высаживаю окоренившийся черенок в питательный грунт в небольшой горшок диаметром 10-15 см. Объем горшка зависит от размера черенка. После пересадки черенка в питательный грунт его корневая система развивается очень быстро и спустя 1 -2 недели появляются молодые листья. Кодиеумы, выращенные в комнате из черенков, более неприхотливы, т.к. адаптированы к микроклимату помещения.

В конце сентября - начале октября, когда начнут отмирать листья ландыша, нужно выкопать несколько ростков (с кусочком корневища и мочкой корня на нём). Для раннего цветения нужно отбирать ростки с тупой верхушкой диаметром не менее 0,5 см. В таких ростках обязательно имеется цветочная почка.

Ростки сложить в пучок и поместить в пластиковый пакет или цветочный горшок, переложив влажным мхом или торфом, смешанным с песком. Горшок, не закрывая, поставить в холодное темное место — в погреб, подвал или холодильник. Температура в процессе хранения должна быть +2-5 град.

За 20-25 дней до запланированного срока цветения ростки нужно высадить в горшки. Если сделать это с 1 по 5 декабря, то у вас будут цветущие ландыши как раз к Новому году. Обычно средний срок выгонки — в пределах 25-30 дней.

Ландыши можно высадить во влажный сфагновый мох или приготовить легкую почвосмесь из небольшого количества торфа, смешанного с листовой землей или песком. Перед тем. как посадить растения в горшки, им рекомендуют устроить теплую ванну f+25-ЗО град,) — поместить ростки в емкость с водой корнями вверх (они не должны находиться в воде). Такая тепловая ванна в течение 12-15 часов позволит вывести растение из состояния покоя.

В горшок диаметром 15 см и такой же высотой можно высадить от 6-ти до 10-ти ростков. Для лучшего прорастания корни следует частично обрезать.

Высаженные ростки нужно хорошо полить и укрыть сверху тонким слоем мха, торфа или влажной бумагой. Первые две недели держать в темном и теплом месте (+25-30 град.). Важное условие — высокая влажность. Поэтому емкость лучше поместить в большой пластиковый пакет и неплотно завязать. Саженцы нужно регулярно поливать (только теплой водой): как только ростки начнут расти, верхний слей укрытия лучше аккуратно убрать и поставить горшок на свет. В это время также должна сохраняться высокая влажность, поэтому ростки следует опрыскивать теплой водой или накрыть прозрачным колпаком, устроив своеобразную мини-тепличку.

Например, для этой цели замечательно подходит трех- или пятилитровый баллон из-под питьевой воды, у которого предварительно нужно обрезать дно. Лучшая температура в это время — +20 град. После появления бутонов опрыскивание нужно прекратить, но поливать регулярно. В утренние и вечерние часы растения желательно досвечивать. Это ускорит цветение, да и цветоносы будут более прочными.